Одежда великокняжеского времени отличалась богатством и торжественностью, в украшениях костюма стали появляться в большом количестве золото, золотые и серебряные изделия, покрытые чернью и эмалью, в то же время у простого народа сохраняется свой, традиционный костюм. Почти вся русская традиционная одежда (наплечная) была накладной, т.е. надевалась через голову. Реже встречалась распашная и драпированная одежда. Последняя в
Кроме гладкокрашеных тканей для изготовления одежды использовались также узорные ткани с тканым рисунком. Для праздничной одежды (например, головных уборов) иногда покупали дорогие привозные ткани — шелк, парчу. В основном же применялись ткани домашнего изготовления. Тканый орнамент получали по-разному. Большим разнообразием цветов, рисунков и фактур отличались полушерстяные и шерстяные поневные ткани. Самой простой и наиболее распространенной поневной
Материалы для одежды в конце XIX — начале XX вв. окрашивали крестьяне сами в домашних условиях или отдавали ремесленникам (красильщикам, синильщикам, дубильщикам, набойщикам), работавшим в мастерских или бродившим по деревням. Народные мастера при окрашивании тканей использовали красители довольно широкой гаммы цветов и оттенков, применяя для этого настои трав, цветов, кореньев, древесной коры с прибавлением кислого хлебного
Узорные ткани вырабатывались из окрашенной пряжи. Широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды, имела пестрядь — узорная льняная или пеньковая ткань (упоминается в документах XVII в.). Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготовляли сами крестьяне, было также и фабричное производство хлопчатобумажной ткани под названием «сарпинка» (в клетку или полоску). Производство
Термины «ткань», «полотно», «сукно», «волна» (шерсть) являются древними общеславянскими. Шерстяная ткань издавна применялась для изготовления не только верхней, но и нательной одежды, например рубах. Б.А. Куфтин (Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. I.M., 1926. С. 20) по археологическим и историческим данным установил, что славяне в XI—XII вв. пользовались также льняной тканью и носили льняную
Услышав название головного убора «дирсталкер» (Deerstalker Cap) большинство скорее пожмут плечами, но вот увидев такую шапку, сразу воскликнут «Элементарно, Ватсон!». Именно так называется характерная клетчатая кепка Шерлока Холмса с двумя козырьками. Deerstalker Cap или «кепка охотника за оленями» стала популярной в конце 19 века, когда в моду вошла спортивная мужская одежда. Она состояла из норфолкской
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе, как и в паневном, были перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе, в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесемками. Над тесемками пришивали одну широкую или несколько узких лент. Лобную часть убора обычно вышивали золотой нитью, украшали воланами или сетками из жемчуга,
1. Некоторые крестьянские домотканые ткани. Ватола (дерюга) — самая грубая толстая крестьянская ткань полотняного переплетения из пеньки; шла на мешки, покрытия возов и пр. Изгребина — грубая ткань из вычесок, оческов, остатков пакли или льняного полотна. Коломянка — пестрая шерстяная домашнего производства либо одноцветная льняная, фабричная, главным образом светлых тонов, иногда с добавлением пеньки ткань
По покрою рукавов рубахи бывают: с прямыми рукавами без сборок; с рукавами, пришитыми в сборку у плеча, а иногда собранными и внизу, что встречается гораздо реже. Более древний тип рубахи — с прямыми рукава ми, без сборок у плеча и кисти. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались, как правило, прямоугольные
Русский народный мужской костюм по отношению к женскому более однотипен и в старых, и в новых разновидностях. Элементами, характеризующими и отличающими мужской костюм, являлись рубаха, штаны, головной убор и обувь — лапти (рис. 159). В состав любого комплекса мужского костюма, придавая ему образную характеристику, всегда входила рубаха. Рис. 159. Русский народный мужской костюм: а — по Д.
В Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской губерниях бытовали в основном рубахи двух типов: с прямыми поликами, присоединенными по основе или утку (см. рис. 31 и 51), и с косыми поликами (рис. 52). Изготовляли рубахи из конопляного полотна (холста). В конце XIX — начале XX в. праздничные рубахи часто изготовляли из холста с хлопчатобумажным утком. Рис. 31.
Женские рубахи Рязанской, Тульской, Калужской губерний состояли из трех-четырех полотнищ, швы соединения полотнищ располагались по бокам и спереди. Здесь были распространены рубахи туникообразные, с прямыми и косыми поликами. Стан туникообразной рубахи состоял из трех цельных полотнищ. Центральное полотнище перегибалось посередине по утку, образуя линию плеча. По линии сгиба делался разрез или вырез горловины для надевания
В Московской и Нижегородской губерниях бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась в сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения. Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по
